大时代娱乐注册-平台注册大家在选购日化用品时，可先对照黑名单进行筛选，尽量避开雷区，选择更加安全的产品。

　　为了方便对照，我们附上了中、英、日、韩四国翻译，按照英文字母顺序排列如下：

　　为了让大家更好明白这些成分具体的刺激性如何，选几个之前评测过的产品来举个栗子。

　　这类防腐剂刺激性大、容易致敏，欧盟化妆品中很少见了。而在我们国家，洗面奶、洗发水中还经常见到。

　　其中，羟苯甲酯、羟苯乙酯在限定浓度下是安全的，羟苯丙酯、羟苯丁酯要谨慎。

　　目前尼泊金酯防腐剂使用的比较多，在儿童面霜、洗面奶、卸妆膏、牙膏里都能看到它的身影。

　　甲醛释放体防腐剂主要包括双咪唑烷基脲/咪唑烷基脲、DMDM乙内酰脲等，这类防腐剂通过释放甲醛防腐，属于激进型防腐剂，有一定刺激性，敏感肌肤要注意。

　　不过国家也将修改法规，只要使用这类防腐剂，当甲醛浓度超过0.05%时，要求厂家在产品标签上标注“含甲醛”。

　　另外这种防晒剂有干扰内分泌的可能，安全性存争议。建议敏感人群、孕妇慎用。

　　美国FDA不允许使用这种防晒剂，欧盟也认为这种防晒剂对甲状腺有毒性，会干扰人体激素。

　　这是一种抗氧化、抗衰老的成分，但是对生育能力和胎儿可能有损害，建议孕妇、哺乳期不要使用。

　　这类成分在面膜里常见，刺激性较大（比苯氧乙醇刺激大），皮肤脆弱的敷完会有刺痛感。

　　这类成分在面膜中作为乳化剂，当你皮肤有炎症、角质薄的时候，可能有刺痛、发痒的情况。

　　当然，有的人会说，要对照这些产品成分表一个个选择实在是太麻烦了，护肤品有那么多，洗面奶、爽肤水、精华、面霜、防晒、卸妆，要一个个挑过去，实在是挑不过来啊。

　　这不，我们前段时间刚刚出了一个老爸评测 · 年度美妆榜单，包涵了大家想知道的这些护肤品。

　　大部分产品，都是经过成分筛选&实验室实测两重筛选才被推荐，大家可以根据个人需求，大胆买买买啦~

　　我总说我是一个医学护肤博主，倒不是说我学医然后会琢磨护肤，也不是我会向学化工的同学们一样钻研成分体系和剂型，

　　我更关注成分本身对皮肤生理的具体作用，也就是说这东西到了皮肤上，真的会产生什么效果，这背后是皮肤学、组织学、细胞和分子生物学的基础知识。

　　比如你需要美白提亮，那么认准关键适合的成分很重要，而这又需要先分析自己肤色暗沉的原因——是黑色素的问题，还是发黄暗沉，是局部长斑还是晒后变黑？

　　比如你要解决痘痘黑头闭口，那到底怎么选择刷酸的酸？配合要做哪些酸后护理？哪些成分搭配起来可以更好发挥作用？

　　在比如你需要紧致抗皱，那么根据现有的皮肤状况选择成分就是关键。是胶原流失的问题？还是代谢减慢的问题？是表情纹增多，还是局部的细纹增加？

　　细胞不会无缘无故诱导酪氨酸酶表达增加，黑色素也不会无缘无故合成增加，这些都依赖“信号”。

　　这个“信号”，可能是紫外线（晒黑），是炎症刺激（痘印），是组织损伤（疤痕）。

　　所以，实际上是四个环节，在酪氨酸酶之前的一个重要环节是——对抗自由基和氧化。

　　这是目前市面上最为常见的强效抗氧成分，共同特征是均具备强还原性，也就是直接对抗自由基，以身肉搏。

　　左旋维C是研究最为广泛的抗氧化剂，和维E搭配也是进一步提升抗氧特性。但左旋维C极易被空气氧化失活，所以很多护肤品不得不采用维C衍生物解决失活问题。

　　但现在越来越多的护肤品也开始使用左旋维C，通过隔绝氧气、二氧化碳替代、阿魏酸组合，降低维C被氧化的程度，所以左旋维C的产品，尽快使用完，如何护肤品开始变色，说明维C已经开始变形失活。

　　另一个就是吸收问题，活性维C的透皮吸收一直是学术界难题。直到本世纪初，修丽可的创始人Pinnell教授提出精纯左旋维C透皮吸收20%，并发明维C+维E+阿魏酸组合，把维C的经皮抗氧化作用提升20倍——这一配方仍然是修丽可CE、CF精华的核心配方。

　　虾青素是目前发现的抗氧化最强的单分子（但数据尚未完全详实，特别是临床数据），白藜芦醇和谷胱甘肽也是老牌抗氧化剂，这些在护肤品中都多有添加，都具有很好的效果。

　　市面上的美白精华，基本是这些的排列组合，但肽安密多可能只有几个品牌有。因为这个是德国拜尔斯道夫的专利成分，也是目前研究证实地表最强的酪氨酸酶抑制剂（最强美白成分这个称谓我存疑，因为美白不是光抑制酪氨酸酶）。

　　377、熊果苷实际上是一家人，都是间苯二酚的衍生物，不同位置的亚基不同，报道的效果似乎377更好一点，但所谓的排名效果各位看看就好。

　　最后就是维C及衍生物，美白的原理还是抗氧，因为黑色素生成就是一个氧化反应。所以算是基础配方。

　　这是目前用的最多的美白成分，大多和上面酪氨酸酶抑制剂复配。烟酰胺可以阻止黑色素想角质细胞的转运，所以更多是提亮肤色的效果。

　　其实烟酰胺还有一个很重要的作用，就是促进屏障功能修复，减少皮脂腺分泌（控油）、甚至抗老抗皱，所以是万能型的护肤成分。

　　不过，谁知道烟酰胺还是心内科治疗心律失常的药呢——不过这是题外线. 促进角质黑色素代谢——代谢解黑：角质剥脱。

　　但是，刷酸也意味着皮肤屏障功能的减弱，护理不当，特别是伴随皮肤出油时，容易引发黑头闭口痘痘——这也是刷酸爆痘的原因，所以刷酸后做好保湿，控油，避免发炎风险。

　　皮脂腺开口都是在毛孔，所以正常情况下，皮脂从毛孔出来，量不大的时候形成皮肤的皮脂膜，是很好的天然屏障。

　　但是有一天，皮脂腺合成太多油脂了，但毛孔开口小，排不出去，于是圈堵在毛孔里把毛孔都撑大了。

　　但有的毛孔，可能周围还不太干净，有些细菌。油脂多了，让那些喜欢吃油脂的皮肤细菌疯狂增殖，他们逐渐在毛孔里繁衍，结果引起了免疫系统的识别，导致毛孔发炎了——这就是痤疮，也就是痘痘。

　　氨基酸表活的洁面还是yyds。氨基酸洁面里，我常年屯的就是芙丽芳丝的，去翻我之前的回答也有写，因为这款对于任何肤质都很适用，从肤感、起泡、洁净力和温和程度上都达到了完美的均衡。

　　另外日间抗氧大家可能不熟悉，实际很好理解。闭口被氧化成黑头的过程，就是油脂氧化。油脂氧化是会产生自由基的，自由基就会破坏皮肤细胞。这些细胞被破坏，以为皮脂膜破损了，于是防御性的疯狂分泌更多油脂，变成恶性循环。

　　所以“早C晚A”中的早C，有一部分原因就是这个日间抗氧。修丽可最近海外上了一款针对油皮日间抗氧的SCF精华，在经典CE精华体系上加了水飞蓟（油溶性抗氧成分），算是第一款针对油脂氧化的抗氧精华。（样品刚拿到，可以到我小红书看测评视频哈~）此外，像仙丽施（修丽可创始人的老师开的）、欧邦琪等也有不错的产品。

　　国内现在也推出了很多优秀的左旋维C，这个技术的难度主要在保存，所以有的采用干粉模式，使用的时候再溶解（至本、毕生之研、安修泽等），也有采用二氧化碳灌装喷雾（拾颜），国内的这些产品都很优秀，性价比高。

　　刷酸油皮和混油用水杨酸、杏仁酸、果酸，干皮混干可以杏仁酸、果酸，水杨酸就算了。

　　我推荐过达尔肤的杏仁酸，最近他们新出了一款刷酸面膜，浓度和精华液一样，但面膜这种剂型温和性很好，特别适合刚开始刷酸的同学入手。

　　这个问题的生理学和分子生物学变化很复杂，但关键就两个问题——皱纹和细纹。

　　皱纹，是表情纹的加深，眼角、法令纹等等，这些纹本来就在，只不过随着年龄增加，越来越深，越来越明显。

　　胶原蛋白虽然和猪皮是一个东西，但别小看，在皮肤里就相当于填充海绵。海绵没了，脸就塌了。

　　胶原蛋白是表皮细胞、特别是真皮层细胞合成的，年纪大了，皮肤代谢下降，合成自然也少了。

　　又叫六胜肽，是目前实验证明可以模拟肉毒素效果的涂抹成分，原理就是阻断神经-肌肉接头的信号传导，让表情肌不收缩，减轻表情纹。

　　，国内只有一个公司拿到了“正牌”原料——珀莱雅，因为他们拿到了西班牙Lipotrue的六胜肽。而这也是雅诗兰黛的线雕精华、欧莱雅的众多抗老产品的核心成分。但六胜肽主要针对表情纹，细纹和皮肤粗糙等问题，还是好好靠A醇、抗氧和保湿这些基础方法。毕竟基础不牢，地动山摇。

　　有一点要注意，一定建立耐受。国外例如Murad、Kate、ZO这些浓度都很高，不建议直接上，可以先从露得清、理肤泉、科颜氏的A醇产品入门，不好好建立耐受马上爆皮烂脸，可不要回来怪我~ （科颜氏A醇精华9月才上线，样品用了一个月真不戳~视频也在小红书哈~）

　　的主要作用，学术来讲是促进硫酸蛋白多糖的合成改善真皮层和表皮的链接，说人话就是促进胶原蛋白。欧莱雅当年在这个上面砸了不少钱，最后上测试的单体都有16种，最后筛选出一种最好的，在促进胶原合成上效果明显而出圈——也是因为能够促进胶原合成的成分并不多。并且，玻色因对于屏障、细胞外基质合成方面也有效果，所以还可以改善皮肤粗糙、皱缩等“微观老化”问题。也因为玻色因，欧莱雅在抗老界直接封神，只要往哪个产品力加点，马上成爆款，前有HR的黑绷带，后有修丽可的AGE面霜，再后面巴黎欧莱雅的紫熨斗里来点也马上爆款。

　　写的笼统了点，产品也只是随手提了几个，后续有机会再针对有些问题科普，感兴趣的也欢迎留言~比如良心国货护肤品？因为最近有买了一堆。。。

　　作为医学护肤博主以后也会经常来答护肤题啦，欢迎邀请我，然后更多视频的内容在：

　　[1]：内源性包括年龄增长体内代谢改变，胶原蛋白产生的速度降低，这些一般与基因相关，很难去改变。

　　外源性的衰老原因包括重油重盐的不良饮食习惯，时常熬夜的不规律作息，紫外线照射等让胶原蛋白加速流失的因素。

　　进入皮肤组织之后，转化成A酸发挥作用。它可以增加皮肤代谢，刺激角质细胞形成从而增加表皮的厚度，起到细致毛孔均匀肤色的效果[2]，有很强的副作用，脱皮，红，刺痛，肿，都有可能发生，需要在临床医生指导下才能使用，不可擅自测试。虽然相较于维A酸而言A醇温和了许多，但在护肤品中刺激性依然算是很高的一种，使用时必须要注意建立耐受，否则皮肤会刺痛发红脱皮[3]，对于皮肤特别敏感的人和护肤新手来说使用时就要更加小心了。

　　原名羟丙基四氢吡喃三醇，是一种木糖衍生物，也叫做木糖苷，最早是某护肤美妆集团研发合成。它能促进糖胺聚糖分泌[4]（人体细胞外基质之一，强锁水性，能帮助保持疏松结缔组织中的水份），让皮肤更加水润饱满，并且可以吸收更多水份来撑起脸上的细纹[5]。数据还显示玻色因能够促进连接表皮与真皮层的胶原蛋白VII型形成，同时对胶原IV也表现出不错的效果。但玻色因作为一个温和的抗初老成分，需要更高浓度的产品，才能获得更好的抗老效果，比如在抗皱方面30%浓度的波色因不仅不如1%的A醇耐打，价格也更高昂。而且目前的研究数据都以内部实验为主，缺乏更多的实验成果支持。像这类独有的成份，存在一个很大缺点——很难得到同行的重复实验来验证。另外就是玻色因也并不是唯一的GAG的刺激物质。要懂得成分间适当的对比，做出最优选。

　　： 又名多肽，是蛋白质的水解产物，由 a氨基酸以肽键连接在一起而形成。它特殊的氨基酸组成和序列，给护肤品研发和应用提供了全新的方向和思路[6]。在功能上分类也比较细致，五肽抗衰，六肽抗皱，十肽美白，胜肽更温和[7]，作用更全面，适合的肤质也更广。五肽和六肽作为抗衰小能手，能够刺激细胞外基质蛋白生成，包括胶原蛋白和弹力蛋白，举个例子，乙酰基六肽-8，就是一种能够促生胶原蛋白的六胜肽。

　　图片来源“郭丽.抗衰老成分玻色因是天然成分?[J].中国化妆品,2020(10):80-83

　　对于胜肽的研究近几十年来突飞猛进，抱走了不少诺贝尔奖，关于该成分的论文数量超过600+，很多学术人员对它展开了深入探索。有体外测试研究证实，乙酰基六肽-8有多种护肤功效，包括能有效提升I型胶原蛋白的合成

　　听起来很陌生，但它正是我们前文所说的抗衰老关键中的关键元素。下面就来详细展开说说。

　　还有很多宣称促进胶原蛋白的产品，但为什么涂了后觉得没什么用？一是由于皮肤结构导致的成分吸收程度不足，二是胶原蛋白其实是有很多分型的，只有1型胶原蛋白才是关键的胶原蛋白，对肌肤的紧致度帮助非常大。补充其他类别的胶原蛋白，其实对抗衰老的效果提升并不大。

　　，主要存在于皮肤、肌腱、韧带及骨中，具有很强的抗张强度，约占人体胶原含量的85%以上；II型胶原主要存在于软骨中；

　　III型胶原形成细微的原纤维网，分布于具有伸展性的组织中，如皮肤、血管及内脏等疏松结缔组织；

　　一目了然的就能看出，其中I型胶原对重塑肌肤紧致度和弹性、保持皮肉紧致非常关键，在选择产品时可以尽量选择针对促进I型胶原生成、含有胜肽的抗老产品。

　　还是那句话，挑选护肤品时不要盲目跟风，理性消费。更重要的是要选择合适自己肤质和需求的，另外网络渠道的假冒伪劣护肤品层出不穷，可以关注国家食药监局总网站进行证伪，选择正规品牌和官方渠道购买。

　　好吧，实际上我是憋不住的。那么我们今天来说说：该如何看待这种“十全大补流”呢？

　　我并不反对分析成分。懂得询问成分是否靠谱，是思考的苗头，这是好事情。但是成分热门是不是就一定都那么美好呢？我们以

　　维C在护肤品中的应用十分广泛，从几十块钱一瓶的开架货到几千元的贵妇霜，无数的护肤品中都有它的身影。尽管维C是一种水溶性维生素，本是不易通过皮脂膜被皮肤吸收的，但可通过改良后变为脂溶性，或者使用脂质小体包裹后输送到皮肤内。维生素C是一个非常「博」的成分。它不仅干扰黑素的生产，且其强还原性在生物氧化还原作用以及细胞呼吸中起着重要作用 ,不仅有助于美白，同时也帮助清除自由基。

　　尽管维C的抗氧化能力并不能算出众，美白也是囿于浓度高时刺激性也大，一直处于难以独当一面的尴尬境地。但维C在护肤品中还常常充当wingman的角色，配合其他功效成分的稳定发挥，比如说时下大热的，烟酰胺。

　　烟酰胺与烟酸、烟酸苄酯统称维生素B3，都属人体必需的维生素之列。很早以前人们就意识到，缺乏维生素B3将导致糙皮病——一种以皮肤的增厚、色素沉着、黏膜炎症，严重时出现腹泻、痴呆为特征症状的营养性疾病。尽管在物质充足的今天，人们很少出现这样的缺乏。但对糙皮病的研究使人们更深入了解维生素B3，发现了它的更多护肤优势。

　　来自欧洲、日本的多份双盲或对照试验表明，2%的烟酰胺即可能帮助皮肤控油，4%的烟酰胺凝胶用于油痘皮的效果接近经典抗生素克林霉素，并可以促进皮肤生成更少致痘的胆固醇、更多神经酰胺的健康皮脂，维护皮肤屏障的结构和功能完整，保住皮肤自身水分。[1]

　　黑素细胞位于我们的表皮基底层，就像一个个小工厂在生成黑色素，并向表皮输送。烟酰胺并不破坏细胞，但延缓了黑素的输出，从而达到美白效果。

　　皮肤的衰老大半都是光老化而非自然老化，烟酰胺抗光敏的作用可以帮助对抗日晒损伤，并且通过促进胶原新生，改善皮肤的弹性和外观。

　　烟酰胺分子量小，可以有效透皮吸收。浓度达到2%以上时，就开始对肤色的提亮有效，而如果浓度超出5%以上，刺激性就会变得明显。这中间有一个平衡点。

　　要谈美白，这一对儿姐妹花也不得不提。对苯二酚即皮肤科常用于治疗黄褐斑的“氢醌”，是一个颇有些历史的经典老药。在临床应用中常用浓度为2-4%，护肤品中也有应用。它的确能有效抑制的活性，减少黑素生成。但随着浓度升高，容易出现毒性。

　　抗衰界的女王当属维A酸。减少胶原流失，促进胶原新生，色素代谢，循环加强，氧化猝灭……A酸的效果堪称面面俱到。自从上世纪60年代Kligman博士发现它的强大抗衰效果后，还没有什么成分能在这一领域超越它。无数的求美者都对其寄予厚望。但由于口服维A酸的致畸风险，孕哺人群在外涂A酸时总是有所顾忌；并且A酸的刺激性强，常常导致局部干燥、脱屑，这些都限制了它在护肤品中的应用。人们转而将注意力转向了它的小姐妹A醇。

　　A醇，又称视黄醇，同样为脂溶性物质，可以顺利进入皮肤内部，转化为维A酸而起到同样抗衰效果，但“需转化”这一点，使得它的刺激性大为减弱，大部分皮肤都能很好耐受，并且被美国FDA认为是孕哺可用的安全成分[2]。但较为金贵，大多数只在面部护理产品中存在。

　　每天一小杯红酒养颜，至今仍是不少女性笃信的美容之道。这种说法的源头就来自红酒中所含的白藜芦醇。20多年来，不断有商家为白藜芦醇冠以“抗氧化”、“抗衰老”的名头，并拿出一篇篇的学术论文来为自己背书。无论是口服的保健品，还是外涂的护肤品中，白藜芦醇都曾经风靡一时。

　　然而，研究白藜芦醇起家的美国康涅狄格大学教授Dipak K. Das，却被发现他写的这些关于白藜芦醇功效的论文里，大量数据都是造假而来，并遭到了学术刊物的批量撤稿。与此几乎同期，制药巨头葛兰素史克公司也停止了对白藜芦醇的研发，因为他们发现这个成分副作用比作用还要大。[3]

　　由此可见，非常热门的成分里，也是有优劣之分的，有些存在言过其实之处，有些则根本无据可循。如果我们不去了解这背后的细节，一味追随潮流，就有可能花了冤枉钱，还是没有变美。

　　诚然，人是贪心的，面对护肤品宣传的各种功效，我们很容易觉得“我可以”“我想要”。但是就事论事，如果一瓶产品里什么都有，每个成分的浓度是不是还足够高，能不能出效果，就十分可疑了。

　　在我们国家的管理条例里，化妆品只需要在包装上提供成分表，但不需要标识浓度，那么当我们拿到一瓶产品，发现成分表如裹脚布般长，而撇去八九成都是水以外，剩下的一两成中囊括了几十个有效成分，每一个成分的浓度还能有多少呢？与其选择这样看似什么都管，还不如选择成分简练但用料充足的产品，将好钢用在刀刃上。

　　除此以外，配方过于杂冗的产品还会带来另一个风险：使你在遇到护肤品不耐受的时候，完全无法判断自己是对其中的哪一项不耐受。

　　成分表应精简而有力，那怎么叫“有力”呢？我想，这就还要回到一个人具体的肤质如何、诉求是什么，跟着个体情况走了。举例而言——

　　我自己在选择保湿类护肤品的时候，我是一个混油皮，那么我可能倾向于选择乳液而不是油膏或者霜剂，我最急迫的诉求是

　　它俩互相配合，取长补短，对我来说就是贴合需求的最优选。在此基础上，我可能不要求一个产品里再有更多明星，但我会盯准烟酰胺的浓度，至少要达到3.5%以上，才能很好的达到我的目的。

　　姐妹带着同样的诉求，来询问我的意见，我就会建议她不要光盯着“有效性”这一点，维稳为重，对她来说“安全性”才是第一。

　　但最好要配方中带有维生素B5之类的镇静、舒缓类的成分，去缓解烟酰胺的刺激性。

　　整理好你的诉求清单，为它们排一个轻重缓急吧，人不可能一举什么都得到，那是个美丽的谎言。

　　除选择一瓶合适的护肤品外，我们尚未变美一个重要原因，还在于使用习惯没有培养起来。许多人订立计划时非常丰满，临睡前如要完成一套完整的护理routine，常常需要半小时以上的时间成本，真正操作起来会嫌麻烦，最后弃而不用。再好的护肤品，如果不能坚持使用也是没有意义的。

　　可以将护肤品置于浴室干区，浴后即全脸、全身涂好，再穿衣服出来。除方便外，这样做的好处还有一点，就是浴后即刻皮肤水合还比较高，使用护肤品无论是保湿效果还是有效成分的渗透都会更佳。

　　根据自己的具体肤质和诉求选择产品，根据自己的生活习惯订立护肤计划，随时考量是否易于坚持。养成习惯后，持之以恒。更多一些细节的思考，让美好皮肤变得更易得。

　　、【面霜】和【眼霜】这三个日常护肤的重要步骤中，分别选了一款“美名远扬”爆销产品作为代表，查找多方资料，搜集了它们的组成成分，以此为例子再进行拓展对这三个主要的护肤部分进行解答。>

　　（比如：风险性在3.5，那我会把它归为4。风险性在1~3之间存在一定变数，那我也会选择最大的那个变数，也就是3）

　　UFC-Que Choisir曾经 总结出了一份使用有害成分的化妆品黑名单，涵盖的化妆品数量超过了 1000款，大量知名大牌也中枪名单中涉及的知名化妆品牌包括：Chanel（香奈儿）、Yves Saint Laurent（伊夫·圣洛朗）、Guerlain（娇兰）、 Dior（迪奥）、 Estée Lauder（雅诗兰黛）、Bourjois、Kiko、L’Oréal（欧莱雅）、MAC（魅可）、Maybelline（美宝莲）、 Revlon（露华浓）、Rimmel（芮谜）、Claire’s（娇韵诗）、Sephora （丝芙兰）等

　　附录：其它近上千款有害成分黑名单及分析可以上官网搜，感兴趣也可以找我要链接，其中包括【护肤品、防晒、彩妆、香水、发用品、身体护理、口腔护理、婴幼儿护理等八个领域】【精华代表】：

　　：糖海带这一成分应该是OLAY淡斑小白瓶中的专有成分，拥有独特的代谢功能，和泛醇一起充当抗氧化剂（对弹性蛋白酶的活性有一定的抑制作用，加之对氧自由基的消除作用，使得有防皱抗衰的功效；对尿酸酶有抑制作用，可减少其活动产生的氨类物质，对β-D-葡糖苷醛酸酶的抑制则可降低低碳酸，可抑制体臭；同时对脂肪酶的活化有很强的促进，可用作减肥剂。）

　　曲酸、维生素C、传明酸、熊果苷、苯乙基间苯二酚377、CL302（可以在雅诗兰黛和倩碧的产品常见使用）等

　　SK-II这个牌子几乎是人尽皆知，里面的产品也是神仙打架类型，我有理由怀疑它排第二名是因为价格在拖后腿（第一名科颜氏保湿面霜的四倍左右）

　　烟酰胺+泛醇+生育酚乙酸酯+棕榈酰五肽-4（说实话，新生抗皱的基本都是这个路数，非要找个贵的那就是五肽了，烟酰胺真不是很贵...）

　　水解大豆蛋白、水解酵母蛋白、泛醇、VE等（这个确实可圈可点，水解大豆蛋白是很理想的天然保湿因子，换个说法，玻尿酸晓得伐。它就是用来诱导肌肤产生透明质酸的，也就是玻尿酸。）

　　半乳糖酵母样菌发酵产物滤液（一种天然酵母萃取物，会产生包括维他命B群、矿物质、氨基酸等有益护肤的小分子，是一种只用于护肤的优质酵母精华。常用于某些高档的护肤品中，帮助改善皮肤自然生理机能。在实际使用中它能平衡油脂，调整皮肤的整体状态，最明显的一点就是使皮肤透亮。）

　　（这玩意儿挺牛的，SK-II的美白支持成分里除了它，就是烟酰胺了，可见其扛起一面大旗，浓度肯定有加深点）

　　以甘油（丙三醇）为代表，常见的还有丁二醇、丙二醇等，看成分表里有xx醇的，就是用来保湿的了，其分子结构中的羟基可以起到保持水分的作用。除甘油外，大多数多元醇质感都比较清爽。

　　透明质酸、吡咯烷酮羧酸钠（PCANA）、尿素、泛醇（维生素B5）、神经酰胺、角鲨烷

　　胶原蛋白、植物性蛋白中的米糠蛋白和小麦蛋白、燕麦蛋白能（兰蔻的水分缘舒缓保湿霜里就有米糠油的成分）

　　凡士林、矿物油、石蜡等，属于封闭性锁水成分，较适用于冬季干燥爆皮的时候。

　　（清爽的植物油有葡萄籽油、霍霍巴油。滋润的植物油有：乳木果油。对干皮和敏感皮很友好。）

　　（存在有道云里好久了，找不到原电子书籍只记得叫啥码QAQ，还是当时写化妆品论文用的图书馆素材）

　　A型护肤成分策略：推荐使用——多元醇，糖类，果酸类；透明质酸，PCA，尿素，氨基酸类可以使用——神经酰胺，角鲨烷，脂肪酸类，植物油脂不推荐用——矿物油脂

　　B型护肤成分策略：推荐使用——透明质酸，PCA，尿素，氨基酸类；神经酰胺，角鲨烷，脂肪酸类；蛋白质，多肽类；植物油脂不推荐用——矿物油脂

　　C型护肤成分策略：推荐使用——透明质酸，PCA，尿素，氨基酸类；神经酰胺，角鲨烷，脂肪酸类；蛋白质，多肽类；植物油脂可以使用——多元醇，糖类，果酸类；矿物油脂【眼霜代表】：

　　上文我们也提到过这个，玻尿酸是根据台湾的翻译，真正的大名叫“透明质酸”。透明质酸根据分子量大小，可以分为：大分子透明质酸、中等分子透明质酸、小分子透明质酸、寡聚透明质酸。

　　其分子量巨大，故无法进入皮肤内部，但可以附着在皮肤表面，可以吸附自身重量1000倍的水分，以达到保持皮肤水分，防止水分经表皮流失。

　　这里的小分子玻尿酸也可能采用的是寡聚透明质酸，其分子量小，可以渗入肌肤内部，起到抗衰老的作用。>

　　这个是欧莱雅集团压箱底的黑科技（它起初由兰蔻研发），也就是羟丙基四氢吡喃三醇。根据研究，这是一种由木糖制成的糖蛋白混合物。众所周知，它可以刺激氨基葡聚糖的生成，还可以防止皮肤中的水分流失。进入皮肤，促进细胞外基质中称为蛋白质多糖的生成和构建（例如凝胶状的蛋白质网络和作为支架及细胞间减震器的糖）。这些分子吸收水分，使基质呈凝胶状，增加细胞及皮肤的紧致度。

　　它还可以作为指引修复分子（譬如细胞生长的蛋白质）通行的通道。随着皮肤老化，细胞外基质会逐渐失去弹性；细胞开始变坏，不能再生产促进年轻态的蛋白质，如胶原蛋白。羟丙基四氢吡喃三醇利用细胞外基质的活动通知衰老的细胞该怎么做，给年轻细胞发送信息，同时重新刺激老化的细胞。

　　是一种天然植物胶聚糖，在化妆品中皮肤调理剂和保湿剂使用，同时该成分还有一定抗敏抗炎等作用。该成分为水溶性，能与大多数原料有较好配伍性，无过敏反应，还能提高皮肤保湿能力。该成分还能起到抗氧化和保护皮肤免受紫外线伤害的作用，能够减少皮肤皱纹，提高皮肤抵御外界伤害的能力。

　　是一种细胞膜稳定剂，严格来说不算抗氧化剂，它可以参予细胞浆膜的组成，并加强其它抗氧化剂的功效，使细胞膜不易受到自由基的侵害。 裴礼康首先使用DMAE在皮肤保养上，开发出NTP complex的紧肤专利结构，局部涂抹后不但立即发生搭拉皮效果，而且皮肤紧绷还能持续一段时间。 鱼类是富含DMAE的重要天然来源，国外研究发现，鱼肉中富含DMAE，其中又以鳀鱼与沙丁鱼最多，其浓度甚至超过人类脑细胞中DMAE的浓度，如果希望从饮食中补充DMAE，就不妨多吃些鱼吧。

　　也称维生素A，是一种脂溶性的醇类物质，它具有调节表皮及角质层新陈代谢的功能，可以抗衰老，能减少皮脂溢出，淡化表皮色素，保护表皮黏膜不受细菌侵害。第一次使用视黄醇的人可能会经历脱皮，这也是视黄醇的最常见副作用之一。这种不良影响会在皮肤适应产品后自行消失。

　　又称泛醌，是一种强亲脂性抗氧化剂，它在化妆品中作抗氧化剂、保湿剂和皮肤调理剂使用。存在于心脏、肾脏、肺肝、肌肉等重要脏器和皮肤细胞中，是线粒体电子传递和氧化作用的重要介质，参与代谢，为细胞提供能量，提升细胞活力。作为一种小分子物质能够很容易穿透肌肤，起到提高皮肤修复再生能力，减少自由基损伤，达到抗衰老的作用。它对于预防光老化和皱纹有很好效果，特别是眼部的鱼尾纹。